Producent av dokumentärer, expeditioner, bloggar, foton, böcker och guidar turister då och då.

Användarnamn: explorermikaelstrandberg

Intressen:

Mer på profilsidan


Svalbard och Spetsbergen: Ett besök

Äntligen fick jag komma till Svalbard. Eller Spetsbergen som öarna egentligen skulle heta. Det här med Svalbard är ju ett namn taget från den norska nationalismens värsta dagar, när de ville knyta an till vikingarna och deras berättelser där de nämner att de varit på öar de kallar svalbardis. Men det finns inga bevis på att det gällde just de öar som idag kallas Svalbard. Så det var nog holländarna som var först.

Hur som helst var det en underbar känsla att landa i Longyerbyen och mina första intryck i detta vinterparadis var hur oerhört tyst det var. Och så den kalla, friska luften. Jag drog in så mycket luft jag kunde. Jag hamnade första två nätterna längst upp i byn på ett ställe som hette Gjestehemmet 102, en gammal lokal för gruvarbetare och tyvärr hade mina döttrar skickat med mig halsfluss från dagis, så jag blev liggande i två dagar. Om man nu kan njuta av att ha halsfluss, så njöt jag då och då av tystnaden och vyn från fönstret ut mot de tvära bergen som tränger in denna mycket moderna by.

Min grupp anlände och jag hade skaffat penicillin mitt i natten, men folk här i Longyerbyen är verkligen de bästa. En blandning av folk världen över, nästan inga äldre eftersom man inte tillåts dö här på öarna och var och en som kommer hit för att bo och leva här, måste kunna försörja sig själv. Det skapar verkligen en känsla av Klondike över det hela, men som helhet, förvånades jag hur modernt allt var, ja, precis som på det norska fastlandet och kaffet var lika kasst som där. Och det var stora mängder turister.

När jag flyttade över på SAS Radisson Blue så hängde högar av maratonlöpare, nordpolsfarare, ryska turister på väg till isstationen Barneo och så mer eller mindre kända polar guider från hela världen. De är ju förhållandevis självupptagna, så jag utväxlade inte ett enda ord med dem. Samtliga satt och väntade på att man skulle fixa en landningsbana vid Barneo och det var bara Ramzan Kadyrovs trupper som var där. Många av dessa nordpols turister, de var klädda som om de var vid Högfjällshotellet i Sälen. Ja, tänk att man förvandlat även nordpolen, där inget finns mer än is, snö och kyla, till en turist destination.  Ja, inget fel i det som sådant, kanske kan det leda till större förståelse för de drastiska klimatförändringar som är på gång.

Under ett gäng dagar åka jag skoter, hundsläde, drack kok kaffe, njöt av en brasa och gjorde ett guppig båttur i grov sjö till Esmark glaciären. Och kort besökte den ryska enklaven vid Barentsburg. Som helhet, det som jag tycker skiljer Svalbard från andra destinationer världen över, om vi tar Esmark glaciären som exempel, det är att det helt enkelt inte finns några turister på land ch man får en känsla av en sorts orördhet som jag aldrig tidigare haft som exempelvis vid glaciärer i Argentina, Chile, Nya Zealand och så. Det som saknas för min del är känslan av en inhemsk ursprungskultur, den saknas ju helt. Så historien styrs av gruvbolag och äventyrare av alla dess slag som ville vara först till Nordpolen. Som exempelvis Andrée. Men dessa historier är intressanta, helt klart, men om jag fick välja på att åka till Jakutien eller Svalbard, så är valet enkelt.

Isbjörnar? De var så klart på östsidan, men en vän skickade mig detta att en finsk grupp tvingats döda en av dessa fantastiska varelser samma dag jag återvände till Sverige. Vi såg ett åar sälar, lite fågelliv, några av de små renarna, det var allt i djurliv. Min grupp däremot, ganska ovana vid snö och kyla, tyckte dock att Svalbard var en riktig höjdare. Jag minns mest invånarna. Som i Särna där jag en gång bodde, hjälpsamma, pratiga och trevliga.

Här har ni en liten presentation på engelska.

Och så lite bilder.

Mer info här.

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?

Läs mer i bloggen

Till Mina Tjejer, Eva och Dana

Till mina döttrar, Eva och Dana


Tjejer,
Klockan är två på morgonen. Jag har haft en sån där natt igen. Ni vet när jag går upp, gör starkt kaffe, går runt i huset och försöker intala mig att jag inte ska titta på nyheterna. Och så gör jag det ändå.
Jag befinner mig i någon sorts chock över världsläget. Det känns som om det gått fort. För fort. Som om vi halkat från det ordnar sig till att det här kan bli farligt på riktigt utan att någon hann bromsa.
Och jag skriver det här för att ni är det viktigaste jag har. Inte för att jag tror att allt är kört, utan för att jag vill att ni ska förstå hur jag tänker och vad jag hoppas att ni bär med er.
När Ryssland gick in i Ukraina var det som om något brast. Inte bara ett krig. Utan en regel. En grundregel.
Efter andra världskriget skapade världen FN-stadgan, och i den finns en princip som är så enkel att den nästan låter självklar, man får inte hota eller använda våld mot andra länders gränser eller självständighet. Små länder skulle ha samma rätt som stora. Det var ett försök att göra världen mindre barbarisk.
Det är den principen som trampas på nu. Det är därför det känns annorlunda.
Och det är också därför det som händer i Arktis och kring Grönland gör mig rädd på ett nytt sätt. Ukraina var fruktansvärt, men det låg längre bort i kroppen. Arktis ligger nära oss. Det påverkar Danmark. Norge. Sverige. Våra hav. Våra vägar. Vår trygghet.
Jag tror att en del av rädslan handlar om just det: när hotet kommer nära, när psykologiskt avstånd försvinner, då blir det inte en nyhet. Då blir det något man känner i magen.
Arktis är inte bara is och björnar. Det är resurser. Nya sjövägar. Strategi. Stormakter som flyttar fram positioner samtidigt som isen smälter. Det är ett område där klimatet och geopolitiken möts och det är inte en bra kombination.
Ni frågade mig vid middagen igår varför jag är så tagen av allt det här.
Ett av svaren är att jag aldrig trodde att vi så snabbt skulle hamna i en tid där auktoritära ledare blir norm igen. Att USA, som på många sätt varit en symbol för frihet och öppenhet, skulle dra åt ett hårdare, auktoritärt och mer cyniskt håll. Att Ryssland skulle fortsätta gå den väg det gör. Att Kina skulle bli allt mer offensivt mot omvärlden.
Det blir mer vi och dom. Mer stängda gränser. Mer misstänksamhet. Mer kontroll. Som resenär har jag aldrig känt det så tydligt som de senaste åren.
Och det finns drivkrafter bakom det som är större än enskilda personer: rädsla efter kriser, växande klyftor, ekonomisk osäkerhet och en digital värld där algoritmer belönar ilska, konflikt och förenkling.
Det är svårt att bygga samhällen på det.
Det andra som håller mig vaken är klimatet.
Klimatet är inte en fråga bredvid allt annat. Det är en förstärkare. Det gör redan svåra saker svårare som mat, vatten, ekonomi, konflikter, migration, försörjning.
Globalt ser vi mer extremt väder. Värmeböljor, torka, skyfall, bränder. Skördar slår fel. Priser rör sig. Människor tvingas fly.
Och här hemma märker vi det också. Inte som undergång, men som förändring, exempelvis mildare vintrar, regn på snö, kortare säsonger. Sälen och Lima är en symbol för det. Där vi har stugan. Vintern blir mer osäker, och det påverkar människor som lever av den.
Jag tänker också på vår stuga i Lima. För mig är den inte bara ett hus. Den är en plats där man kan andas. Där man kan leva enklare. Där man kan klara sig bättre om världen blir mer stökig, oavsett om det handlar om elavbrott, skyfall eller bara behovet av lugn.
Jag lyssnade nyligen på Martin Krag i en P4-intervju. Han sa något som stannade kvar i mig, han kunde resa fritt som tonåring, men hans barn kommer att leva i en mer begränsad värld.
Jag känner igen mig.
När jag var 13–15 rörde jag mig på ett sätt som kändes självklart. Det fanns risker, men världen kändes öppen. I dag är det annorlunda. Inte bara på grund av krig och terrorhot, utan också på grund av klimatet, ekonomin, övervakningen, och att allt ska dokumenteras, bedömas, jämföras.
Begränsningen handlar inte bara om var man får resa. Den handlar också om en känsla. Att framtiden inte är oändlig, utan villkorad. Att man måste väga saker, tänka längre, vara mer medveten.
Det är tungt. Men det kan också föda något bra. Ansvar, mognad, omsorg, verklig frihet, den som inte bygger på att någon annan betalar priset.
Och här kommer det viktigaste.
Jag tror inte att ni är chanslösa. Tvärtom. Jag tror att ni redan har sådant som många andra saknar.
Ni har levt ute. Ni har frusit och skrattat och löst problem. I extrema områden. Ni vet att det går att klara sig med lite. Ni vet att man måste samarbeta. Ni har sett världen med egna ögon, inte bara genom en skärm.
Det vi ska fortsätta träna på tillsammans innan jag gör vidare till högre utforskning är två sorters mod:
Modet att säga ifrån när något är fel, även när man riskerar att bli obekväm.
Modet att göra rätt saker länge, även när det går långsamt och ingen applåderar.
Och en sak till. Att hålla fast vid människor som vill väl. För de finns. De syns bara inte alltid i flödet. Men vi möter dem överallt när vi reser.
Jag skriver inte det här för att skrämma er, utan för att ni ska förstå att jag tar världen på allvar.
Men också för att jag vill att ni ska känna det jag kände när jag växte upp.
Jag föddes 1962 och växte upp i 60- och 70-talets Sverige. Folkhemmet var inte perfekt, men det fanns en idé om att vi byggde något tillsammans. Att en murarson kunde ha samma chans som någon annan. Gratis skola. Sjukvård. Bibliotek. Idrott. Tillit.
Det är en viktig erfarenhet att bära: att samhällen kan byggas. Att solidaritet inte är en slogan, utan ett system. Och att det går att välja det igen, även om det ser annorlunda ut i dag.
Så! Vi kör en ny expedition i sommar. Oavsett.
Inte för att fly från världen. Utan för att öva på att leva i den. Tillsammans.
Er pappa

Året 2025

2025 började mot en tältvägg på Långfjället. Minus femton grader, ungefär. Den sortens skarpa kyla som etsar fast ögonblick i minnet. Varje andetag. Tystnaden. Hur små beslut plötsligt väger tyngre.


Jag och Hannah gick upp på Storvätteshågna, Dalarnas högsta topp. För henne var det första steget ut i ett äventyr hon länge pratat om, in i det arktiska hon längtat efter. Dagen efter blev hon sjuk, började kräkas. Och fjället förändrades. Landskapet mörknade, ljuset blev tunt. Vi arbetade oss tillbaka i pannlampans sken, i det där gränslandet där varje steg måste tas med eftertanke. Vi tog oss hem. Sådant sitter i kroppen, inte som en historia man säljer, utan som en enkel, fysisk påminnelse om att naturen bestämmer villkoren.

Den tunna platsen Cayambe knäckte oss. Cotopaxi gav oss soluppgång. Den riktiga segern var laget.

Det kändes som om revbenen knäcktes inifrån.

Få Utsidans nyhetsbrev

  • Redaktionens lästips
  • Populära trådar
  • Aktuella pristävlingar
  • Direkt i din inkorg

Lästips