Två eller en slinga vid ankring

[andflygh]

Jag har klättrat en hel del men sällan satt upp mitt eget ankare. Som lagom paranoid i säkerhetstänk undrar jag om det inte är bättre att ha två slingor istället för en? Det är en fråga som jag efter en massa Googlande inte kan hitta svar på.

Jag tänker lite -”why not?”. Fördelar? Nackdelar? Vad tycker du? Vad gäller?
Generellt sett ser man bara exempel med en slinga (bild 3).

Ett brott på slingan i bild 3, där det endast finns en slinga måste väl innebära en större risk än om man hade två slings (bild 2)?

Föresten, vad sägs om bild 1 (om belastningen är jämt fördelad)?

Bild 1

Bild 2

Bild 3

 

[mag9]

Bild två är just bäst, redundans och knut som är lite bättre än sliding-x. Lite bökigare o sätta dit, lite bökigare o ta upp knuten efteråt.

Men man får vara lagom paranoid om man tror att firning/toprep får din slinga att gå av, såvida man inte kör på något som är jätteslitet skulle jag väl säga. Är din slinga i bra skick så sliding-x för enkelhetens skull. Går en bult av pga rost eller att klippan failar så klarar ju de sig.

Sen kommer säkert någon att påpeka att knuten minskar slingans hållbarhet etc..

Men kom igen? 20kN per bult, 22kN på slingan och 14ish på karbinerna? Även om de skulle vara 5kN på allt så skulle de vara supersafe. Toprep/firning kan sällan generera sådana krafter även vid mycket slack.

Nåja jag kör iaf på sliding-x och kan tycka det är overkill med något annat på toprep.

Hur som helst för att svara på frågan, jämnvikta två slingor är jobbigare.

 

[andflygh]

Tack mag9!

Så när man använder endast en slinga (bild 3) så räknar man helt enkelt med att slingan inte ska gå av, utan att det är bultarna som är svagheten/risken?

 

[avslut210607]

Om slingan skulle gå i bild tre så hänger du ju ändå kvar i en bult tack vare knuten. Det är även dubbel slinga i öglan nedåt. Jag skulle föredra bild tre av dessa. På två bultar/kilar/isskruvar etc

Fast helst med en nylonslinga som i bild ett och två.. Ska man inte passa sig för att knyta dyneema?

Två slingor som i bild ett och två går inte att jämvikta om punkterna sitter det minsta ojämt i höjdled..

 

[lyckegard]

Om du har två slingor, vad tjänar det till, egentligen, att jämvikta dem? Det är knappast så att det ändå blir jämviktat. (Alla analyser/tester av ett v-ankare säger att jämviktning är oerhört svårt att uppnå, och ganska meningslöst). Knutar i slingor är bara jobbiga att ta upp och jag upplever att knutar bidrar till att slingor slits onödigt fortare. Två quickdraws är väl mer än tillräckligt?

 

[Antis]

Bild 2 tycker jag ser bättre ut än bild 1, även om jag de få gånger jag topprepar ofta använder två 60-slingor eftersom jag har många sådana.

De flesta av oss litar ju på att ett klätterrep räcker eftersom repet väldigt sällan går av om det inte ligger över vassa kanter eller karbiner. Borde inte det gälla för bra slingor också?

 

[avslut210607]

Om du har två slingor, vad tjänar det till, egentligen, att jämvikta dem? Det är knappast så att det ändå blir jämviktat. (Alla analyser/tester av ett v-ankare säger att jämviktning är oerhört svårt att uppnå, och ganska meningslöst). Knutar i slingor är bara jobbiga att ta upp och jag upplever att knutar bidrar till att slingor slits onödigt fortare. Två quickdraws är väl mer än tillräckligt?

Om en kil sitter högre än den andra i ankaret så bör de jämviktas, om inte annat så för att minimera rycket på den kvarvarande om en av placeringarna skulle släppa. Med två slingor blir det problematiskt. Hellre en lång med knut isåfall. Quickdraws? Visst om du snackar om ett topprepscenario på bultar..

 

[avslut210607]

Tidigare har jag mest gjort ankare med repet. Men efter flera påpekanden från kompisar med hänvisning till problem vid räddning har jag nu en cordelette. Inte i en loop utan en fyrametersbit med dubbelåtta och en liten karbin i varje ända. Den har överraskat mig positivt! Bombsäker, mycket snabb, smidig och mångsidig.

Detta har debatterats till leda på utsidan och den vanliga slutsatsen är väl att varje situation har sin optimala lösning.

 

[luktafotogen]

Det finns ju väldigt mycket mer sätt att bygga stands på. Som semivarianter av bild ett som ger ett visst slack men ändå är lekande. Läs en bok om klättring. Jag har klättrat med folk som använt en slinga i ett helt liv och lever men man vet aldrig om de bara haft tur.

 

[lyckegard]

Om en kil sitter högre än den andra i ankaret så bör de jämviktas, om inte annat så för att minimera rycket på den kvarvarande om en av placeringarna skulle släppa. Med två slingor blir det problematiskt. Hellre en lång med knut isåfall. Quickdraws? Visst om du snackar om ett topprepscenario på bultar..

Vad har du för kilar som släpper? *ironiskt ton*

(Ironi fungerar ju skitdåligt på nätet har jag hört)

 

[johnliungman]

Det finns många skäl till att man överhuvudtaget har mer än en punkt i ett ankare. Ett, ofta förbisett skäl, är att fixera centralpunkten i sidled. Dvs genom att ha minst två ben i ankaret, vilka ger kraft i två olika riktningar, så förhindras a) en sågande rörelse på slingorna och b) låskarbiner som skruvar upp sig och c) en förändring av dragriktning på säkringspunkterna. Vid sliding-x tappar man dessa fördelar eftersom centralpunkten ju flyttar omkring. Eftersom vare sig snabbhet eller perfekt jämviktning är ett problem vid toppankare, medan ovannämnda nackdelar i högsta grad är det, så skulle jag ALDRIG använda sliding-x där. På ett stand vid isklättring däremot, där god jämviktning och frånvaron av knopar är stort plus, så kan denna teknik vara utmärkt. Allt har sin plats!

 

[johangille]

På ett stand vid isklättring däremot, där god jämviktning och frånvaron av knopar är stort plus, så kan denna teknik vara utmärkt.

Därom tvista de lärda, men det är en annan diskussion, i en annan tråd, i en annan del av forumet!

JOHAN