Solpanel till en kylbox.

[xxargs]

Det som är bristfälligt i en ismaskin - förutom att de måste matas med 230 Volt och drar ganska exakt 100 Watt i ström (både på märkplåten och uppmätt med energimätare) och att det kan vara problematisk att starta med för små växelriktar (hög startström) - är att dess kylyta är på tok för liten för att kunna byggas om till en camping-kylbox - temperaturområdet är rätt (ca -10 grader C under gång) - men åter igen sakna yta och man behöver ha den typen av pressade sling-evaporatorer i plåt som är vanliga i 'äldre' kyl och på CDF18 så motsvarar den ytan mer än 3 A4-ark stor som är omsvept hela varvet runt invändigt och det kommer vara lager med frost/is hela tiden utan att smälta på hela den ytan fast man har enstaka grader varmt i boxen (varorna fryser inte).

Ytan behövs då det annars kommer vara väldigt olika temperatur i boxen


Nu är det tekniskt sett inte omöjligt att bygga om en sådan ismaskin till en box med behållamde av kompressor, kondensor och kapillär-rör - köldmedlet är Isobutan (R600a även kallat) och mängden ungefär som tanken på en större cigarettändare - ni som har fyllt återfyllbara cigarettändare, små brännare, gaslödpennor med cigarettändargas etc. inser ganska snabbt att det är inte speciellt dramatisk typ av köldmedel. - man skall dock inte ha låga eller tänd cigarett i munnen under jobbet även om butan/propan inte tänds av glöd utan det måste vara låga eller gnista och man halltid en bords eller golvfläkt blåsande på arbetsplatsen om man håller på med gas (för att eventuella läckor skall spädas ut till obrännbar nivå snabbt)

Det som är stötesteenen för de flesta är vakumpumpen och att skaffa erforderliga kopplingar - skyddgas under lödning görs med grejor som kan hitta på Jula (argon - MIG-svetsgas på småflaska och passande tryckreduceringsregulator ) eller kolsyra från sodastream-flaskan via tryckreducering (finns att köpa hos dem som håller på med bryggeriprylar)

Kylmaskiner som dessa är utformade som standard med serviceledningen först klämt med kultång och sedan igenlött i ändan med fosforkoppar för att vara helt tät, alternativt hårt krimpad ändhylsa - så det fins inga 'bekväma' inkopplingar.

Det fina med Isobutanfyllda system är att det är inte speciellt höga arbetstryck under drift - 6 Bar tryck på kondensorsidan vid 50 grader C kondensationsvärme och vid atmosfärtryck på sugsidan vid -10 grader C - det är betydligt mer tryck på en ring till en landsvägs-cykel i det avseendet.

Det andra är att fylla lagom mycket och där är det fingertoppskänsla och kunna 'läsa' systemet för att kunna bedöma när det är lagom mycket - ändrar man på evaporatorn så blir det andra fyllningsmängder och det som kan behållas förutom kompressorn är kondensorn och kapillärröret

Skall man kunna göra något vettigt så bör man också kunna hårdlöda då att bryta och bräcka på befintligt rörsystem så kommer det att bli sprickor och gå av i böjarna när det rätas upp igen och en del av det kan också vara gjord i stålrör (på kondensorsidan främst) - och har det får lite tid på sig har kopparen hårdnat (vätehärda sig av vätet i luften främst) även om det vid tillverkning var glödgat och därmed mjuk och smidigt just då.

---

En sådan ismaskin är utmärk övningsobjekt om man vill lära sig lite kylteknik - inte speciellt kostsam att misslyckas heller - men samtidgt skall man komma ihåg att man aldrig låter en sådan maskin suga fri luft så att det blir tryck på utloppet när kompressorn är igång (oljedimma i tillräcklig grad och komprimerad luft kan bli explosivt - till skinnad från luftkompressore, även oljesmorda man köper så ger dessa kylkompressore rätt mycket oljedimma ur sig på högtrycksidan).

 

[Pask]

Jag har ju alltid drömt om en liten kylbox i kajaken. Akterdäcket klätt med solceller, och en liten box på sådär 10 liter i ett av skotten. Det hade räckt att man sänkte temperaturen till 10-12 grader så hade många matvaror hållit betydligt längre.

 

[nermander]

Jag har ju alltid drömt om en liten kylbox i kajaken. Akterdäcket klätt med solceller, och en liten box på sådär 10 liter i ett av skotten. Det hade räckt att man sänkte temperaturen till 10-12 grader så hade många matvaror hållit betydligt längre.

Det klarar du ju i princip med en peltier-box. I dem så sitter ju nästan alltid själva kylningen i locket, så kasta resten av väskan och isolera ett utrymme med frigolit och locket kyla det.

Men så fort den inte har ström längre så slutar den ju kyla.

 

[xxargs]

Skall du köra en maskin som drar nytta av solpanelerna maximalt så är det kompressorkylbox som gäller och då bör köras parallellt med minst 60 Ah blybatteri. - solpanelen måste kunna ge minst 4.5 Ampere stadigt vid 12 Volt för att det skall starta alls och för att klara det så måste man parallellköra med en mer eller mindre stor blybatteri som kan agera buffert vid starter och även ge ström när solen är otillräckligt stark/nattetid.

En peltierbaserad kylbox drar ala 4-5 ampere kontinuerligt dygnet om och det ger inte ens bra kyla utan typiskt 10-15 grader under omgivningen och det slukar ström precis hela tiden.

En peltier-kylare modell 600:- kör du slut på en 100 Ah-batteri inom 12 - 18 timmar medans med kompressorkylbox ala waeco/dometic CF-18 lätt köra över 4-5 dygn riktigt kallt och med solpaneler och gott om sol öka på ytterligare 1-2 dygn mot obegränsad tid allt beroende på hur stor solcellsyta du har och antal soltimmar du får på detta/dygn.

Ett problem med billiga peltier-boxar är att de är så urselt isolerade och man får vara glad om det ligger någon frigolitskiva alls mellan inner och ytterväggen i boxen... en välisolerad 'riktig' klassisk kylbox med blåst skumisolering mellan väggarna och 6-8 isklampar och smart packat är ofta ett bättre alternativ än peltier-box - speciellt om du under färden kan frysa/byta mot frysta iklampar med ett par dagars mellanrum då med isklampar håller botten av boxen svalt i alla fall 2 dygn per sats - om du syr en 'rock' med med plastad aluminium ungefär liknande de mjuka kylväskona man kan köpa igen så kanske man kan öka tide ytterligare 20-30% - aluminiumlagret gör mycket för att hålla (strålnings)värmen utifrån borta.

---

Glöm alla tankar på peltierbaserad kyla om du inte har tillgång till obegränsat med ström - en sådan, även ganska liten, slukar uppemot 1 kWh/dygn för rätt medioker kyla medans 18-liters kompressorkylbox kanske nöjer sig med 200 - 250 Wh/dygn och då är det så kallt att mjölken är på gränsen att frysa i boxen och nöjer man sig med 8 grader C så räcker en 100 Ah-batteri troligen en hel vecka utan solcellshjälp som fyller på.

 

[skogsbaronen]

Är en kompressorkylbox så effektiv? Trodde att de drog kring hälften, men det är kanske bara är när de faktiskt går.


Får nog bli en kompressorkylbox till sommarens bilcamping =)

 

[xxargs]

Jag har haft en Waeco CDF-18 i typ 10 år (nu Domitic CF-18 - designen på boxen har inte ändrat sig ett dugg över tiden och är en av de få kompressorboxar som har riktig bärhantag - väldigt uppskattat att just kunna bära och inte bara släpa och stuva runt) och anser mig ha ganska bra koll på vad den kan och faktisk batteriförbrukning.

Och eftersom jag gillar att ha varorna väldigt nära 0 grader och tycker 8 grader C är för varmt för kylvaror så kan det sammanfattas för sommartid runt 20 grader C och med 0 grader C förvaring lika med 4 dygn med lite marginal på en 100 Ah-batteri av bra skick - kolla att batteriet faktisk har hela kapaciteten innan avfärd och inte som jag i somras upptäckte att det bara var 30% kvar - troligen pga. cellfel (plattsläpp) på en av cellerna i batteriet av fritidsmodell, vare sig mätt olastad polspänning eller fönstret med kula indikerade att det skulle vara några problem - nu var dock batteriet rätt många år gammal.

Hade ytterligare 100 Ah-batteri till med mig men det var attan så irriterande då 1 batteri skulle användas till kyla och en till 'nöjen' som laptop, amatörradio, ladda mobiler etc. etc. - det blev att köra elverket med stora laddare betydligt mer och mer ofta än jag hade tänkt mig...

---

Körcykeln kompressor vid 0 grader i boxen och 20 grader utanför är ungefär 2.5 -3 minuter med start 4.5 Ampere och ganska snabbt till 3.5 Ampere drift och mellan dessa körcykler är det 10-12 minuter vila (taget ur minnet - inte dubbelkollat nyligen)

Detta var på en bekants fäbod och ingen ström mer än solcellpaneler på stugorna och eftersom det var sol 2 dagar av 10 - ja räkna ut själv hur det blev med batteriladdningen, en kvarglömd växelriktare påslagen drog mer ström än det som solcellerna skakade fram i ström av gråvädret - har efter tidigare och även denna visit inte någon större passion eller glittrande ögon för solceller om man säger så)....

 

[skogsbaronen]

Så 4 dygn på ett 100Ah (som du laddar ur till hälften, antar jag). Låter ju otroligt bra!

Tack för info!

 

[xxargs]

kör man på 8 grader och inte så varmt ute så räcker det förmodligen både 5 och 6 dygn - men jag har bara kört nära 0 grader som tidigare sagt.

Hur djupt det körs ned har jag inte riktigt kollat, men det är nog förbi 50% ned i alla fall...

Det finns en djupurladdnings-skydd med hög och låg läge på CF-18 som hindrar att batteriet dräneras helt - om du frågar mig så tycker jag den är lite väl kinkig och är lite för snäll mot batteriet i avseende att behålla dess laddningsgrad på den mer hälsosamma sidan för batteriets räkning - jag skulle vilja kunna göra overaid på det och kunna köra djupare ned på batteriet om jag vill... det är inte antalet cykler som görs på battteriet som är problemet - det är att batterierna blir gamla så om de laddas ur lite djupare så rör det inte mig i ryggen i avseende befarad extra slitage.

Det är väldigt noga med att hålla spänningsfallen i kablar och kontakter så låg som rimlig möjligt och den största spänningssänkaren är cigarettanslutningen och då framförallt säkringen och spiralfjäden inne i cigarettanslutningen - skall du ha mer permanent lösning - lös det på annat sätt och när du köper boxen så rekommenderas att få med en extra spänningskabel mer tänkt för fast installation (utan att gå via cigarettpropp)

jo just den boxen (CF-18) kan köras på 12 eller 24 Volt utan omkoppling och är polvändningssäker - styrboxen för kompressorn hanterar båda lägen inklusive urladdningsskyddsfunktionen både vid 24Volt och 12 Volts drift.

Skall du köpa nätaggregat 12V för att mata boxen hemma - köp en som klarar att leverera 5 A, helst 5.5 A utan att stänga av sig eller strömbegränsa.

4.5 Ampere räcker inte (funkar om boxen är redan kall - men inte om det skall starta från rumsvärme)

 

[skogsbaronen]

Jag har en hemmabyggd batterilåda med batterivakt och både cigguttag och anslutning med amp-kontakter.

 

[nermander]

Som lite uppföljning kan jag meddela att jag har testat lite senaste dagarna med att hålla en vanlig kylväska kall mha is från ismaskinen.

Jag ställde ett par PET-flaskor med vatten i kylväskan för att få lite termisk massa och la ner en termometer. Sen gjorde jag is som jag hällde upp i ett par plastburkar och ställde ner i kylväskan. Första natten var det nog lite för lite is, fick bara ner temperaturen från rummets 22 grader till 17 grader. Ingen höjdare. Men jag hade inte kört ismaskinen så mycket för att få ihop isen, så jag tog en burk till och fyllde.

Tyvärr har jag inte klockat exakt hur mycket jag kört ismaskinen, men den har ju inte körts på natten, och den har absolut inte körts hela dagarna. Min grova uppskattning är att jag kört den kanske totalt 8-10 timmar om dagen. Så visst drar det el.

MEN, det intressanta är att när jag blev lite mer proaktiv och fyllde på is 3-4 gånger om dagen så lyckades jag faktiskt få ner temperaturen till 5 grader. Men då öppnade jag bara för att fylla på is, om man behöver använda saker från kylväskan så är det svårt att hålla så låg temperatur.

Vattnet från den smälta isen hällde jag såklart tillbaka i ismaskinen och gjorde ny is av. I det långa loppet är det kanske inte så optimalt ur hygiensynpunkt dock. Men det blev så eftersom grejerna stod i vardagsrummet (långt från köket) och det blev smidigare att göra så.

Nu är det ju så att när det ligger en massa såna där ihåliga isbitar i en plastburk så blir det väldigt mycket isolerande luft runtom. Det gör iofs att isen räcker längre, men innebär ju också att den inte kyler lika bra. I morse hade faktiskt bara hälften av isen smält över natten, men då var det som sagt var 6-7 grader redan igår kväll.

Jag har avslutat experimentet nu, men kan konstatera att om man orkar med lite extra jobb och har tillgång till el så kan en ismaskin vara en billigare lösning än kompressorkylbox. Särskilt om man man passar på att köpa på rea (den maskinen jag har såg jag för under tusenlappen på Jula häromveckan).

 

[nermander]

Ytterligare en uppföljning, för nu har jag provat skarpt under verklig campingsemester.

Det bör först och främst nämnas att på de fyra campingplatser vi besökte nu så hade två stycken faktiskt gästkyl (ena med bara frysfack, den andra med en liten frys). Men på de andra två campingplatserna kostade det 10 spänn styck att byta in kylklamparna.

Jag körde med två stycken 1,5-liters PET som isbehållare, kapade av toppen för att få en öppning som var tillräckligt stor för att hälla i isen. (Jag inser just att jag inte vägt för att kolla hur många gram is det blir totalt...)

Direkt på morgonen när jag vaknade (av att naturen kallade) slog jag på ismaskinen (som alltså stod i vår stora absid), på en timme ger den ungefär ett halt kilo is (12 kg is per dygn enligt specen), men det tog oftast mer än 2 timmar innan vi stängde av den för att åka iväg på dagens aktiviteter. Började såklart med att hälla tillbaka smältvattnet i ismaskinen innan den hade hunnit göra de första isbitarna.

På eftermiddagen var det bara att hälla tillbaka smältvattnet och göra ny is. Om behållarna inte hade blivit fulla på morgonen så blev de det i alla fall innan det var dags att göra kväll. Det blev även is över att hälla över ölburkarna för att kyla dem. (Vi hade med ett uppblåsbart fotbad som fick agera dryckeskyl.) Eller att använda i glaset.

Med ismaskinen fick vi alltså säkert 4-5 kg is per dygn att kyla kylväskan med. Kylklampar verkar ligga på 400-500 g styck, så det motsvarar alltså 100 spänn om dygnet om vi skulle bytt in kylklampar i campingbutiken.

Det var inga problem att t.ex. kyla ner en rumstempererad PET-flaska med läsk i kylväskan nu. Förr har vi oftast bytt in 2-3 kylklampar per dygn (motsvarande 20-30 spänns kostnad alltså), men ändå legat mer runt 12-15 grader än 6-8 grader.

På grund av isens smälttemperatur verkade det svårt att komma ner under 7 grader, men några morgnar (då det varit rätt kallt under natten) så visade termometern faktiskt 5 grader i kylväskan när vi dukade fram för frukost.

Det är helt klart lite mer pyssel med ismaskinen är t.ex. en kompressorbox, den drar säkert mer el också, men campar man med elplats betalar man ju fast pris för elen. En peltierbox kräver mindre manuellt arbete, men behöver ström hela tiden. Och är det 30 grader ute blir det svårt att få kylskåpstemperatur i en peltierbox.

Det var väldigt nära att vi köpte en kompressbox, men tänkte ge ismaskinen en chans först, och det känns som det faktiskt är en fungerande lösning. Betydligt billigare i inköp än en kompressorbox i alla fall. Men största nackdelen med kompressorboxarna är storleken. Det beror väl på att de har betydligt bättre prestanda (kan gå ner till -18 utan problem), men om den prestandan är overkill för det man kan ha den till är det inte så kul att slösa bort det utrymmet.

Nu köpte jag som sagt var ismaskinen på Jula för en tusenlapp, vilket de också hade den för nu i år. NetOnNet har sin för en tusenlapp som ordinarie pris, men den vet jag inte hur den är. Annars verkade de flesta modeller ligga runt 1500-1800 i år. (De säljs nästan bara på sommaren.) Clas O hade en modell som verkade ha bärhandtag.

 

[xxargs]

Kompressorkylbox må vara dyr i inköp men med tanke på att Waeco-boxen har passerat 15 år tack vare sin höga byggkvalitet och kompressorsystemet i sig och trots att den alltid är inkopplad hemavid också som avställningsbox vid livsmedelshandlande och dryckesskyl rent allmänt så kan man inte säga att den är dyr och skulle man använda en peltier-box under denna tid så hade man förmodligen konsumerat 8-10 sådana och belastatt återvinningen med elektronik-skrot och plast pga. byggkvaliten är så usel på dem med fläktlager som ger upp efter redan några månader dygnet-runtanvändande (hur vet jag det - gissa, de kunde väl åtminstone ha använt datorfläktar, men nej eget jox med pissiga lager och det går inte att köpa reservdelar), dålig till obefintlig isolation (hur vet jag det - gissa!) och en vek kyla hela den tiden som gör en missnöjd - och så har vi elförbrukningen kring 1 kW/dygn också...