Tända Primus multifuel med tändstål! Går det ens?

[hsp]

Jag bor i GBG så de tillfällen som MF anv kommer nog ej bli mer än 5-10 v till så jag kör vidare med mitt men viktskillnaden måste väl vara högre jag har ej uppgifter på vad 207b väger men betydligt mer än den DF MSR jag hade på prov och mer än min Bulin och att de moderna pumparna håller tror jag ej möjligt vis de i metall men ej MSR i plast

Kollade på vikten Primus titan var runt 325gr inkl pump men är de ej bra så är det ju ej aktuellt.
Jag hade Primus GB 78 Trangia på sommaren bra men borde fungera som reserv med vintergas bruna primus inne i absid och förvarade i innertält har läst att en del har den i sovsäcken på natten.
Gissar att 207 med pump väger ca 6-700 gr min är nu rengjord med ny grafit packning och läst att den fungerar med i princip alt som brinner ev med byte av munstycke och att moderna brännare ej fungerade lika bra.
Och att få brännarhattar som fungerar och håller verkar ju ej vara lätt.
Min brännare och pump är ju knappt inkörd.
Tändstål verkar ju däremot fungera nästan alla typer och märken hittat mina ute men köpte en från wish som ej fungerade bra lika Bulin brännaren men pengar åter på bägge och som reserv gratis ok.Med gas fungerar den ok.

 

[Polar300]

OK, om du klickar på och förstorar den första bilden i mitt förra inlägg (som jag medvetet införde
som Miniatyr för att spara folks bandbredd) så ser du exakt vad KAP Arctics 207b med hållare,
bränslepump och reglerratt väger: 444 gram.

Själva Trangiadelarnas vikt är ointressanta vid jämförelser av det här slaget, de kan förutsättas
vara lika. (Vilket de inte är, eftersom det är avhängigt såväl ålder/generation som materialval: KAP
Arctics två vindskyddsdelar väger 430 gram och den moderna 25HA's två vindskyddsdelar väger
340 gram, nästan hektot mindre.) Men för att jämföra KAP Arctic med andra multifuelbrännare
monterade i Trangia 25 så underlättar detta antagande jämförelsen.

Optimus Polaris med motsvarande delar väger tillsammans 419 gram, dvs 25 gram mindre.
(NB! Plastpumpar litar jag inte på, men de kan säkert vara något tiotal gram lättare vid en direkt
jämförelse med såväl Gunnar Finn's pump, Optimus' pump och Primus' pump [som tekniskt sett
är min favorit].)

En KAP Arctic 207b fungerar med de flesta flytande bränslen - förutsatt att man monterar rätt mun-
stycke och i fallet med etanol / metanol även monterar rätt luftrör... Den eldar inte campinggasol,
varken i gas- eller vätskeform, utan ett omfattande arbete: skapa en adapter till snabbkopplingen
och byt ut bränsleslangen mot en med Lindalgänga - och sedan så måste man montera ett egen-
borrat munstycke. Jag har gjort detta med min 207b för flera år sedan - i ett anfall av nyfikenhet
och empirisk experimentlusta... Been there, done that - got the teeshirt! Det är absolut inte något
jag rekommenderar någon annan att försöka sig på, läs om det här på Utsidan istället. Allt finns
någonstans djupt i arkiven...

Moderna brännare fungerar väl så bra som 207b på de vettiga bränslena: lysfotogen och alkylat-
bensin - men de är som sagt lite lättare viktmässigt. Även med tystbrännarhatt monterad...

Vad Primus titan är för brännare vet jag inte men jag utgår ifrån att du avser Primus OmniLite Ti
och den är lättare än Primus Omnifuel - vilket brukar vara den Primusbrännare som Optimus-
brännarna normalt jämförs med. OmniLite Ti är också mindre och har en lägre maxeffekt.

För att elda campinggasol i ett Trangia sommartid är det GB74 art BF742527 som gäller, den är
både lättast och effektivast. I praktiken har den ingen konkurrens alls - sommartid...
Och visst, den går normalt att tända med tändstål - om man bara är uppmärksam på risken för
att få en underburn om några gnistor studsar in under reflektorplattan...
/Odd

 

[Ooscar]

Ta för vana att låta förvärmnijngen brinna ut och slockna innan du öppnar kranen.. (Two match llighting).
Detta av den anledningen att hattbrännare kan skadas av att tändas medan förvärmningen brinner.
Inget kök skadas av att slockna innan man öppnar kranen.
/John

Jag har bara begränsad erfarenhet av bensinkök, så min fråga kanske är dum - Men vad är egentligen skillnaden på detta förfaranade och att återtända ett varmt kök (som det varnas för överallt)?

 

[tango]

Jag har bara begränsad erfarenhet av bensinkök, så min fråga kanske är dum - Men vad är egentligen skillnaden på detta förfaranade och att återtända ett varmt kök (som det varnas för överallt)?

Om du på ett bensinkök där förvärmningslågan nästan brunnit ut men fortfarande briner och du drar på "fullt spjäll" med ny tillförsel av bensin så kan det flamma upp rejält. Rekommenderar dig inte att prova, särskilt inte med kroppsdel, tältduk eller annat som tar skada av eld ovanför. Det finns säkert på film om du vill se en eldboll puffa till. Smyg igång bensintillförseln och var beredde att direkt vrida av också, om du ska göra ett-tändtillfälle-metoden.

Pratar vi annars om att återtända spritkök (ej trycksatt, t ex vanlgit trangia) med varm brännare, så är det ungefär samma sak. Är din spritbrännare tillräckligt varm, eller brinner med en låga som du inte ser, då börjar spriten du fyller på med att brinna, i värsta fall längs med strålen som fyller på och in i flaskan, om du inte har säkerhetsventil på flaskan. I värsta fall säger det poff och du höll i en molotov-cocktail som just detonerade - synnerligen obra - du har troligen rejäla brännskador och kanske även brand omkring dej.
Spritbrännare ska man inte fylla på förrän de är så svala att du kan hålla kvar den i handen, utan handskar och utan att bränna dig.

Var försiktiga därute!

/Patrik

 

[xxargs]

Alkohol upplandad i luft ovan bränselytan kan brinna inne i bränseflaskan i för oss i något så när behagliga temperaturer (typ 7-35 grader C intervall) och i stökeometrisk blandning kan det bli så högt som 7-8 Bar i flaskan om det inte kan tryckutjämnas samtidigt som det deflagrerar - med andra ord kan det bli ordenrlig sprutt ut med flytande brinnande alkohol när det smäller i behållaren (för att Trangiabrännaren hade kvar i solljus osynlig spritlåga) och så brinner hela omgivningen inklusive den som häller upp och det är anledningen till att all bränsle och speciellt alkohol-bränslen skall hanteras med säkerhetsflaskor med smal gång eller smal pip för bränslet och luftinsläppen när man tappar upp bränsle i tex. trangiabrännaren. - eldslåga kan inte ta sig igenom smala öppningar och långa gångar typ genom flaskkorken till innervolymen i flaskan. Även metallnät och hattar med små hål blockerar lågan att ta sig förbi hindret och detta även om det är glödvarmt - Det är detta som gör att hattbrännarens hatt hindrar att det brinner under hatten och nere i blandarröret under brännaren (underburn). Om det brinner under hatten så beror det på för stor glipa någonstans runt brännare eller det mer vanliga att flisor från tändstål har tagit sig in genom hålen och direkt tänder gasen under hatten eller senare flammar upp och tänder gasen under hatten av värmen.


Bensin brinner normalt inte inne i flaska för att bensingaserna är i för stor andel gentemot luft för att kunna brinna och det brinner först utanför flaskan där bensingaserna har spätts ut med ytterligare med luft. Dock kan det blir samma förhållande som med alkoholbränslen om temperaturen är en bit under -10 - -30 grader C och av den anledningen skall även bensin/akylat/heptan/kem. ren bensin hanteras med säkerhetsflaskor precis som med T-sprit och andra alkoholer.

För campingasolflaskor uppkommer aldrig situation med luftinblandning i flaskan om det inte bokstavligen sugs tom. på gas först med vakumpump så att det suger in luft och med kvarvarande restgas får rätt blandning med luft, dock är det väldigt lite som säger att det någonsin skulle tändas då inget skvalpar runt och ger statisk urladdning och flaskan tål tryckhöjnigen med marginal om det ändå skulle ske.

För MF-kök med flaska och pump och bensin i säkerhetsflaskor så kan det teoretiskt kunna smälla vid -20 - -30 grader C med bensin av tex. statisk urladdning när bensinen skvalpar omkring (alkohol har så hög vattenandel att det bildar inte statisk uppladdning, medans bensin utan alkoholtillsats är som en plastyta och kan gnuggas/skvalpas upp till stora statiska laddningar som sedan kan ladda ur sig med gnista inbördes eller mot metallbehållaren invändigt) - så därför är (säkerhets)bränsleflaskorna och slangarna runt för köket dimensionerade att inte spricka och sprängas om det skulle mot förmodan ändå skulle inträffa. - dvs. flaskan tål tryck långt över 10 Bar, troligen uppemot 20 Bar tryck för att klara lätt trycksatt flaska (inte mycket mer än 1 bar övertryck) om det skulle deflagrera invändigt.

 

[Ooscar]

Jag förstår nog fortfarande tyvärr inte riktigt skillnaden mellan att

1. Haft bensinköket tänt, strypt tillförseln och sen medan det fortfarande är varmt vrider på tillförseln igen och tänder
2. Förvärmer, låter det slockna och sen vrider på tillförseln igen och tänder

Nr 1 ska man tydligen absolut inte göra, men nr 2 till och med verkar vara ett rekommenderat tillvägagångssätt. Varför är det inte samma risk vid 2 som vid 1? Vid båda tillfällena handlar det ju om att vrida på tillförseln och tända ett kök som är varmt?

 

[Polar300]

Ja du Oscar, det är ingen direkt skillnad mellan dina alternativ 1 och 2. De beskriver bägge två hantering
av multifuelkök som startas / startas om. Och det oberoende om det är bensinbränsle eller fotogenbränsle
som används. Skillnaden mellan de bränslena är att du behöver vara mycket snabbare med återtändningen
av fotogengasen - eftersom den kräver MYCKET högre värme och energimängd för att förgasas. Och icke-
förgasad fotogen är i princip omöjlig att få eld på när den sprutar ut ur munstyckshålet...

För bensinbränslen gäller det omvända - de är VÄLDIGT lättantändliga, både i trycksatt förgasad form
och i flytande form (trycksatt eller inte - det kvittar). Därför ska man inte experimentera med bensinbränsle
inomhus - det skall göras utomhus! Och håll undan huvud etc när du tänder...

Och enda sättet att lära sig tidsspannet som gäller för övergången från förvärmning till användning, eller
omstart efter att t.ex. ha anslutit en ny bränsleflaska till det redan använda köket, är genom att öva, öva,
öva - och öva igen... Man måste lära sig det egna köksexemplarets beteende!

Ovan sagda gäller endast för trycksatta förgasningskök! Icke trycksatta kök är en helt annan sak.
/Odd

 

[tango]

Jag förstår nog fortfarande tyvärr inte riktigt skillnaden mellan att

1. Haft bensinköket tänt, strypt tillförseln och sen medan det fortfarande är varmt vrider på tillförseln igen och tänder
2. Förvärmer, låter det slockna och sen vrider på tillförseln igen och tänder

Nr 1 ska man tydligen absolut inte göra, men nr 2 till och med verkar vara ett rekommenderat tillvägagångssätt. Varför är det inte samma risk vid 2 som vid 1? Vid båda tillfällena handlar det ju om att vrida på tillförseln och tända ett kök som är varmt?

Skillnaden är att i fall 2 så är du nog mer beredd på när det tänder - det är ju du som tillför tändningen då du håller fram tändsticka/tändstålet/BICtändaren eller vad du tänder med.
Men du ska ju inte vänta för länge mellan du vrider på och tänder även om det slocknat emellan, då hinner det ju ut onödigt mycket bränsle i luften och du kan få en poff då också.

I fall 1är elden redan där (förvärmningsbränslet brinner ju fortfarande) och tänder direkt du vrider på.

/Patrik

 

[CampDavid]

I fall 1 kan tänkas att du vänt flaskan med fullt pådrag på kranen. Om du nu vänder tillbaka flaskan kan det tänkas att det fortfarande är fullt pådrag....
I fall 2 smyger du igång brännaren för att så småningom hamna på fullgas.
/John