Hur gör dämparen hårdare?

Hej.

Jag undrar om man kan få sin relativt nyinköpta oljedämpare något hårdare?

Tycker den är lite väl mjuk, särskilt när man kör vanlig grusväg eller "trixar" med den på smala steniga stigar. Rent intuitivt känns det som om man kan pumpa i mer olja, men skulle gärna få ett expertsvar.

/Martin
 
Mer olja...

martinj; sa:
Hej.

Jag undrar om man kan få sin relativt nyinköpta oljedämpare något hårdare?

Tycker den är lite väl mjuk, särskilt när man kör vanlig grusväg eller "trixar" med den på smala steniga stigar. Rent intuitivt känns det som om man kan pumpa i mer olja, men skulle gärna få ett expertsvar.

/Martin

Hej Martin!

Mina kunskaper på detta område härstammar från motorcyklarnas värld men en stötdämpare fungerar, mig veterligen, på ung. samma sätt för en cykel.

Rent generellt när det gäller stötdämpare så vill man nyttja HELA slaglängden för att få det optimalt. Så om man nu kör/cyklar allt vad man orkar/vågar på den sträcka där man vill optimera dämparen (låt säga att det är favoritvägen/stigen. Om man då INTE slår igenom, dvs. att gaffeln/stötdämparen bottnar så har man rätt fjäder.

För att man också skall behålla väggreppet när fjädern returnerar så krävs att man har något som kallas "sagg" dvs. när cykeln står rätt upp och ned (lodrät) utan förare på sadeln så skall det gå att lyfta lite på framändan/bakändan. Dvs. fjädern skall INTE vara i topp utan det skall finnas lite utrymma för den att kunna jobba i negativ led.

Vad detta "sagg" skall vara för en trampcykel har jag inte det blekaste men för en mc gäller att vid tävlingskörning (Roadracing) så skall det vara mindre än för vanlig landsvägskörning.

Eftersom jag antar att du inte har behov av att byta din fjäder, dvs. den fungerar för din vikt och din körstil och för ditt ändamål så utgår jag från att du har "rätt" "sagg" och att den INTE slår igenom.

Nu till nästa bit:
Om man nu har en fjäder som fungerar bra MEN man tappar greppet emellanåt så återstår två bitar returdämpningen och kompressionsdämpningen. Dessa båda styrs av tjockleken på oljan som man har i dämparen i kombination av storleken på munstycken (förenklat är det så).

Kompressionsdämpningen styr dämpningen när fjädern ... rätt...komprimeras. Och returdämpningen när fjädern returnerar (fjädrar ut igen).

Grovt sett skall man ställa retur- och kompressinsdämpningen så att cykeln går lika fort ner som upp när man snabbt trycker ner den ändan där man vill justera och sedan omedelbart släpper upp den igen. Dvs. ställ in så att dämpningen är ung. lika upp som ned. Detta är en grundinställning och kan sedan finjusteras för den typ av bana/körning som gäller.

Vad som händer när du häller i mer olja, än vad tillverkaren rekommenderar, är två saker. Du får en stummare gaffel som inte sväljer oljämnheter lika bra OCH om du häller i för mycket olja riskerar du att "blåsa" sönder packningarna (packboxarna) i gaffeln. Risken är nämligen den att din gaffel "bottnar" i och med att du når det läge där all luft i gaffeln har komprimerats och eftersom vätska inte kan komprimeras så måste oljan ta vägen någon stans när du fortfarande med all kraft när på väg att trycka ihop gaffel. Och då är det den svagaste länken som ger sig dvs. packningarna. Du kan dock prova med lite mer olja men var försiktig.

När du skriver att du vill ha den lite hårdare så är det lite svårt att exakt veta vad ditt problem består i. För det här med dämpning är en hel vetenskap men samtidigt är det också det som ofta är nyckeln till framgång. Den som bäst lyckas ställa in fjädringskomponenterna har VÄLDIGT mycket att vinna under en tävling. Det är oftats det billigaste sättet att "trimma" (ett motorfordon).

OM det nu är så att din gaffel slår igenom (bottnar) så kan du prova med ett par distanser som du monterar i toppen av gaffeln. Öka däremot inte oljemängden samtidigt, om du nu vill prova, utan gör bara EN SAK I TAGET (gäller all form av justering på stötdämpare).

Rekommendationen är dok, om gaffeln slår igenom, att först prova med att öka kompresionsdämpningen något.
Vilket kan göras med en något tjockare olja om du inte har några justermöjligheter på gaffeln. Men tänk då på att de då också påverkar returdämpningen så att den går långsamare upp.

Det andra alternativet är att byta fjäder. Kanske till en progressiv fjäder som blir hårdare ju mer du komprimerar den. Fast om sådant finns som tillbehör till trampcyklar vet jag inte.

Ursäkta mitt långa och utsvävande svar men det ÄR komplicerat det här med stötdämpare. Jag hoppas dock att du har fått någon hjälp av det jag skrivit.

Mvh!
// Niklas
 
Stålfjäder eller luftfjäder?

De flesta dämpare har en fjäder som är antingen av luft eller en (stål-)fjäder. (Oljan är inte fjädern, den hanterar returdämpningen). Är det stålfjäder eller luftfjäder?

Vad är det för dämpare, märke och modell? Då är det lättare att hjälpa.

Ofta finns det manualer på tillverkarens hemsida. Leta...

Sag på MTB brukar ligga på 10-30% av dämparens totala slaglängd. Vill du ha lite styvare och rejsigare stil så kör med 10-15%. Vill du ha effektiv fjädring så kör nånstans mellan 20-30% av den totala slaglängden.

En grundregel för sag på MTB brukar man säga är 1/4 dämparens slaglängd.

Stalle
[Ändrat av Kung Stalle 2003-04-28 kl 14:11]
 
Nyfiken!?

Kung Stalle; sa:
De flesta dämpare har en fjäder som är antingen av luft eller en (stål-)fjäder. (Oljan är inte fjädern, den hanterar returdämpningen). Är det stålfjäder eller luftfjäder?

[Ändrat av Kung Stalle 2003-04-28 kl 14:11]

En liten stilla undran bara, från en som ingen kan om cykeldämpare. Vad är en luftfjäder för något?

En fjäder gjort av stål vet jag vad det är men en luftfjäder???

Menar du luftassisterad fjäder???

Vänligen förklara för mig för jag är nyfiken på om det har kommit något nytt som jag inte känner till!

Mvh!
// Niklas
 
Ja det beror lite på...

... hur man vill uttryckadet. En kammare med luft i som komprimeras och på så sätt agerar som fjäder. Dessa saknar alltså helt stålfjäder. Man skulle kunna kalla det en luftkudde åxå.

Så vitt jag vet så finns det inga MTB-dämpare med både stålfjäder och luftfjäder. Däremot finns det framgafflar med luftassisterad stålfjäder. Luftkudde i ena benet och stålfjäder i andra.

Stalle
 
Re: Mer olja...

Niklas Östergren; sa:
Vad detta "sagg" skall vara för en trampcykel har jag inte det blekaste men för en mc gäller att vid tävlingskörning (Roadracing) så skall det vara mindre än för vanlig landsvägskörning.

"Sag" för cyklar fungerar efter samma princip, men mäts lite annorlunda. En cykel väger ju lite i förhållande till en MC. "Sag" för cykel mäts med cyklisten på. Man sätter sig alltså på cykeln i full mundering, skor, hydrapack, verktyg, etc.

En god tumregel är att man för aggresiv åkning på tekniskt krävande stig ska ha 20-25% av slaglängden. 30-40% för DH, och 10-15% för tävling på snabba banor, mer grusväg en singletrack.

Mer olja än rekommenderat är inte tillrådligt. Det förkortar slaglängden. Känns gaffeln för livlig eller mjuk, finns två sätt att påverka saken. Man kan antingen byta olja, till en högre viscositet (mer trögflytande) eller byta till en styvare fjäder. Om du är ovan vid dämparen kan det vara värt att avvakta lite. Oönskat gung är en produkt av hur man trampar. Jämt rundtramp eliminerar det mesta gung.

Per
http://user.tninet.se/~ipg289h/First.html
 
Re: Ja det beror lite på...

Kung Stalle; sa:
... hur man vill uttryckadet. En kammare med luft i som komprimeras och på så sätt agerar som fjäder. Dessa saknar alltså helt stålfjäder. Man skulle kunna kalla det en luftkudde åxå.

Så vitt jag vet så finns det inga MTB-dämpare med både stålfjäder och luftfjäder. Däremot finns det framgafflar med luftassisterad stålfjäder. Luftkudde i ena benet och stålfjäder i andra.

Stalle

Hej Stalle!

Nu är jag med på noterna igen!
Fast varianten med enbart luft i ena benet har jag aldrig stött på tidigare. Kan ha att göra med vissa högfartsegenskaper som man inte har problem med på en MTB!?

Jag gissar att det inte är lika noga med en gaffel till en MTB jämfört med en mc, av naturliga skäl. Men om man skall vara noga så måste man lämna en liten luftficka k´var i båda benen, eftersom vätska inte kan komprimeras. Dvs. man kan ju inte, rimligtvis, fylla ena gaffelbenet fullt med olja utan torde behöva lämna en luftkammare högst upp.

När gaffeln sedan monteras ihop har man atmosfärstryck vilket komprimeras (har naturlitvis en liten effekt om kammaren är liten, men dock) när man belastar gaffeln.

För oprimal effekt gäller därför, för en mc, att en gaffel som INTE är sk. luftassisterad att gaffelbenen monteras ihop obelastade. För gaffel som ÄR luftassisterad spelar det ingen roll eftersom man efter monteringen fyller på med ett lätt övertryck och därmed mäter trycket i resp. ben.

Nog om gaffelsnack för min del, eftersom jag har spårat ur lite från ursprungsfrågan, en sak kan vi nog alla vara överens om och det är att det är komplicerat MEN att man skall våga testa för att hela tiden lära sig. Att komma ihåg dock är att alltid bara göra en sak i taget och då tillräckligt mycket så att man märker en skillnad, för att se om det blev bättre eller sämmre eller bara annorlunda...:)

Mvh!
// Niklas
 

Liknande trådar


Njutvandringar att längta till

Platåberget Billingens unika natur och fina vandringsleder lockar vandringsentusiaster året om.

Få Utsidans nyhetsbrev

  • Redaktionens lästips
  • Populära trådar
  • Aktuella pristävlingar
  • Direkt i din inkorg